「 Why do Bosnians only look back at the past and not forward to the future? *」
這是我在塞拉耶佛 ( Sarajevo ) 旅行時，和一位來自瑞典的中年大叔在聊天時，他所提出的問題。
坦白講，在遇到這位瑞典人之前，我也曾在仔細探究塞拉耶佛 ( Sarajevo ) 的古往今來、發展歷程後，產生相同疑惑… 塞拉耶佛 ( Sarajevo ) 在吸引遊客推動觀光產業的內容，難道只能侷限於歷史的痕跡，像是回顧戰爭與反思、參觀冬奧廢墟和見證一次世界大戰爆發的導火線？
*譯：「 為什麼波士尼亞人只會回顧過去，不展望未來？」
2 個月的巴爾幹半島獨旅，收穫 20 多新朋友
在巴爾幹半島旅行時容易與人打交道，作為一名稀有的亞洲觀光客，自然引起不少當地人的目光，對自己英文還算自信的人會前來主動搭話，開頭第一句通常都是被問到爛掉的：「 Where are you from?」。兩個月的旅行，Instagram 收穫了 20 多位追蹤者 ，難道巴爾幹半島是網紅線下行銷的絕佳地點？
不僅如此，在旅途中遇到同樣正在旅行的人，擁有熱愛冒險和嘗試新鮮事物的心，共同的話題更能夠拉近距離，一拍即合；幸運的話，還可能成為彼此的旅伴。
🎧 還有 Podcast 可以收聽喔！
This is how I met Peter – a Swedish guy
這天早上，我一個人坐在塞拉耶佛市政廳對面的廣場，拿著一塊剛出爐的巧克力夾心麵包，一口西式拿鐵 ( 波士尼亞的傳統咖啡我喝不習慣 )、一口熱騰騰的麵包，吃得津津有味，那是我在巴爾幹半島最喜歡的早餐組合。
平日人相對少，但這裡是參觀一個著名景點的必經之路，所以也不失我觀察路人的興致，完全沈浸在屬於自己的早晨美好時光。短短幾分鐘，看到不少攜家帶眷的旅客，尤以小家庭為主；也有注意到一對男女十指交牽手經過，兩人帶著墨鏡且距離我較遠，很難猜出他們是新婚夫妻或是熱戀中的情侶。
正當我觀察入神，一位穿著藍色短袖、卡其色短褲的先生，悠閒地朝正在享用早餐的我走了過來，然後兩人自然地互相對視，他先開口打了招呼：「 Hi, how are you?」與此同時在我隔壁的另一張長凳上面向我而坐下。
我趕緊將咬到一半的麵包吞了下去，尷尬又不失禮貌地回應：「 Great! how are you?」然後從容不迫地將剩下兩口的麵包塞回紙袋裡，再用手迅速地擦拭嘴角，擔心吃滿嘴的巧克力醬，畫面得有多尷尬。
雖然我很愛結交新朋友和陌生人交流，但其實當時的我心想：「 就不能等我吃完再來好好聊天嗎 ?! 」
從北歐到南歐，Peter 的重型機車之旅
這位來自瑞典的先生他叫 Peter，50 多歲已經是半退休的狀態，IT 相關的職業，偶爾還會接接案子。一個人從瑞典出發，陸路經過丹麥、德國、瑞士、義大利，接著再搭船來到巴爾幹半島，最最最酷的是他的交通方式，是一台陪他他走過 2,000 多公里的重型機車。
寶貝重機似乎是他最喜歡的話題，話匣子一打開他越聊越起勁，眼神充滿自信，並主動展示手機裡的照片，深怕我看不清他與重機帥氣的合影，順勢地坐上了我這張長凳，但仍保持適當的距離。
一開始他一直使用 “bike” 這個英文單字與我分享他的旅程，看過照片才發現是一台 B 牌重機。
塞拉耶佛的半日遊夥伴，得來全不費工夫
Peter 說今天是他在塞拉耶佛第七天，我接著問：「 How long are you planning to stay?*」
*譯：「 你還打算在這待多久？」
他說目前沒有答案，因為 Peter 跟我一樣，從來到塞拉耶佛的第一天起，就愛上了這座歷史悠久又具充滿魅力的城市。
沒有簽證問題和時間壓力的他，旅程安排也是相當隨意，愛上了就多停留兩天，體驗生活；錢花光了就上網接個案子，賺點外快。享受慢活的日子，一個人多愜意。
聊天進入尾聲時，他問我吃完早餐後待會有什麼計畫嗎？
「 What are your plans for today?*」
*譯：「 你今天有什麼計畫呢？」
我便順手指向我們背後的那一座山丘，跟他說我原本打算爬上山看風景和參觀景點，但天空烏雲沒有散去的跡象，加上氣象報告說下午三四點會降雨，我只好改搭乘纜車上山，爭取有更多的時間山上的欣賞美景。
當我分享完計畫，Peter 擅自做了個決定，他說：「 Sounds good! I’ll go with you!*」
*譯：「 聽起來真不錯！我和你一起去吧！」
語畢，我瞬間愣住三秒鐘⋯，心想：「等等，老娘有打算邀請你嗎？」
心中雖然冒出傻眼的 OS ，但看著他堅定的眼神，我從「 完全沒有」到「 應該是」，最後甚至「 不確定」自己在行程介紹的描述中，是否夾帶著任何邀約的文字？還是獨自旅行的我看起來孤單寂寞覺得冷，需要有人陪？到底是哪來的誤解，讓他自己發出邀請函？
Anyway，後來想了想，也許山間小路多了個伴也比較安全，於是便附和他的不請自來，開始動身，準備出發前往搭乘纜車。
要搭纜車上山，山下買票先
大約走了 10 分鐘，就抵達了山坡下的纜車站入口。來到售票窗口各自買了一張 20 KM 的來回票 ( 2022 票價，約台幣 310 台幣 )，算是很親民的價格。
纜車總長 2,100 公尺，總搭乘時間為 12 分鐘，沿途無遮蔽物，能將塞拉耶佛城市的景色一覽無遺。
纜車資訊 網站：https://www.zicara.ba/en/home 時間：夏季每日 6:00 - 21:00，冬季請以官方網站為主。
塞拉耶佛之冬季奧運園區巡禮
抵達山頂後，我們順著人群刷票出站，一股冷風迎面撲來，兩人不約而同従背包裡掏出長袖衣物，穿上後彼此相視而笑，果然是經驗豐富的旅行家，對於「洋蔥式穿法」的特有默契。
山上清涼的空氣使人神清氣爽、遼闊的視野令人心曠神怡，山頂上的環境規劃也很舒適，可以選擇不同的參觀路線。接著我們來到一面園區地圖前面，稍微規劃了一下路線，我立刻指著地圖中的中心點，並說道：「 I really want to see this!*」，而我手指出的那個點正是雪車的運動賽道。
*譯：「 我真的很想看這個東西！」
原來在 1984 年的冬季奧運是波士尼亞與赫塞哥維納社會主義共和國 ( 現在的波士尼亞與赫塞哥維納，簡稱波赫 ) 主辦，而比賽項目都是在當時仍屬於南斯拉夫的波赫首府－－塞拉耶佛 ( Sarajevo ) 舉行。當時一同競爭的還有日本和瑞典等候選國家，但由於塞拉耶佛 ( Sarajevo ) 在南斯拉夫時期是重點發展城市，所以贏得第十四屆冬奧的主辦權。
據說當時的波赫為奧運會建造設施和購買設備總共花費了 86.3 億，其中包含擴建機場、電視網路現代化、體育中心和其他設施，數字相當可觀。整座園區內可以看到當時的滑雪賽道與高跳台，還有我第一次認識的運動項目－－雪車/ 長雪橇 ( Bobsleigh ) 的軌道，後者是園區內的參觀重點。
雪車/ 長雪橇 ( Bobsleigh ) 屬於冬奧會的一個運動項目，由兩人或四人組成的團隊，駕駛雪橇在冰道上滑行，最快的時間完成路線，即獲得勝利。
wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Bobsleigh
塞拉耶佛 ( Sarajevo ) 的這一條雪車賽道最長有 1,300 公尺，總共有 13 個轉彎，在當時號稱是世界上最頂級、坡度最陡的前十大賽道。
然而好景不長，冬奧結束的八年後爆發了現代戰爭史上最長的圍城戰役，許多競賽場地淪為戰爭的犧牲品，就連選手村的地下室也成為難民的藏身之處。而那象徵和平與友誼的奧運會頒獎台，也不敵猛烈的砲火、彈痕累累，奧運五環還一度只剩三環，昔日東道主的風光早已黯淡無存、煙消雲散。
雪車賽道的後果可想而知，歷經戰爭無情的摧殘，加上風吹雨打、烈日曝灑，賽道多處是裂痕，裸露出的鋼筋鏽跡斑斑，斑駁的牆面也佈滿青苔，隨意被丟棄的垃圾也無人問津。
戰爭後的波赫政府努力重建經濟，但國內貧富差距依舊很大，失業率也不斷飆升，自然沒有多餘預算來修復奧運賽場，只能讓賽道的狀況持續惡劣下去。當地人覺得可惜也只能不情願地接受事實，而站在觀光客的角度，也感到十分遺憾，畢竟舉辦冬奧時的成就是世界有目共睹的。
如今的雪車軌道已開放給民眾免費參觀，用雙腳行走在龜裂的賽道上，而彎曲而上的 U 形牆面則成為藝術家的畫布，漆滿各式塗鴉畫作，街頭藝術風格和歷經滄傷的城市，似乎相當契合。
揮別曾經的輝煌，終將迎來燦爛的明天
結束冬奧巡禮的行程，對於熱愛運動的 Peter 和我意遊未盡，更是對荒廢的雪車賽道，覺得既浪費又可惜，於是延續上午未討論完的話題，一起探討塞拉耶佛對未來發展的可能性…
城市應當守住歷史人文的底線，而保護遺跡和世界遺產是基本，但不應該過分侷限在歷史上某一個時刻。
塞拉耶佛不僅是一座名副其實的歷史之都，它還是一座被群山所環繞的城市，坐擁豐富的大自然資源。而國家公園就在城外不遠之處，發展生態旅遊轉型升級，在我看來相當有潛力。而冬季常態下雪，高山上的積雪可長達半年之久，推廣運動觀光肯定也具有一定的競爭力，當地人也都樂見其成。
期待充滿故事性和文化多樣性的塞拉耶佛，能夠打造出更多屬於自己的專屬魅力，展望未來，做一隻浴火重生的鳳凰。
用聽的比較快？